很少人能夠一生順遂，如果有，那是命，人生總有許多永遠無法挽回的遺憾、有太多無法療癒的傷痕。我稱得上是半個魯蛇，年輕時被許多女人拋棄，求學時退過幾次學，工作時也因為太過勞累想要休長假而被老闆誤會成想要跳槽，而導致乾脆離開職場，成為作家後也經常被合作廠商瞧不起。
單純的原因往往被誤解成別有用心，即便寫這種最沒有爭議的旅遊文章，也被他人誤認有什麼利益輸送。其實動機很單純，我只是希望能夠分享自己在旅行中所獲得的各種喜悅與收穫，每當讀者參考我的建議安排旅遊，回來後簡單的告訴我：「你介紹的地方或食物好棒！」，就會讓我高興許久。
從旅行中找到「胃口」
人生的憾事很多，只要不傷筋動骨，總是會讓自己越來越強壯，但如果說那些往昔的遺憾早已釋懷，那是騙人的，內心深處總有個黑暗的角落放置這些垃圾，與其不去面對，還不如偶爾拿出來清一清，旅行正是清除心靈垃圾的好時機。
我把旅行定義成重新找尋人生的出口、排解累積的苦悶，但往往是還沒找到出口，卻找到了胃口，無所謂啦！美食也是旅行中重要的夥伴。
離開長野市，跳上北陸新幹線往回走，來到高崎，高崎是座平淡無奇的中型都市，對旅行者而言，從高崎轉出去的旅程卻不少，如草津伊香保等鼎鼎大名的溫泉，下榻溫泉之前別忘了中途在「水沢観音」下車，因為這裡有東日本最棒的烏龍麵。
秋田縣稻庭烏龍麵、群馬縣水澤烏龍麵與香川縣的讚岐烏龍麵，並列為日本三大烏龍麵。 秋田與香川位置偏遠交通不便，水澤烏龍麵成為麵食饕客的首選。
顧名思義，這裡有座「水沢觀世音」（又稱水澤寺），於日本推古天皇年間（592年即位、628年過逝）開基，至今有近1,500年的歷史，開山始祖是來自高麗的高僧，在大航海時代尚未來臨前的漫漫中古，日本是透過朝鮮半島向中國學習所有事物（也包括貿易），從水澤寺再度得到驗證。
寺中有座六角堂稱為「六道輪迴」，六道分別是天道、人道、阿修羅道、地獄道、餓鬼道及畜牲道，若墮落進入三惡道（畜生、餓鬼、地獄），則十分痛苦很難脫困，但只要心裡誠心祈禱、向左轉3次即可是心想事成。
自己只是一介沒有慧根的凡夫俗子，轉了三次後卻還是無法擺脫餓鬼道，只好去嚐嚐烏龍麵讓自己擺脫飢餓之苦。
這裡販賣烏龍麵的餐廳很多，但我必須強調的是，「清水屋」才是水澤烏龍的始祖，也是我心中第一名的水澤烏龍。
全手工桿製的麵條
清水屋的菜單很簡單，只有大中小三種，外加套餐組合(加420元附上三種小菜)，
烏龍麵很強調コシ（KOSHI），也就是麵的硬度、彈性和黏度，只用機器很難辦到，清水屋的麵條完全是手工桿製，工時需要三天以上，這點我完全相信，一來因為她的麵條寬扁長短不一致，不像機器桿製，二來其麵條的份量看起來不多，但吃完後卻有充實的飽足感，以我採訪當天為例，因為時間關係，我是下午三點多才用餐，已經足足餓了九個小時外加當天在戶隱高原走了三個多小時的路，中盛的份量竟然可以餵飽我這個餓鬼，可見麵條的扎實度。
店家一開始是專門提供給宮內的天皇家族，老闆對此頗為自豪，老闆很愛找客人聊天拍照，與一般麵店那種嚴肅大叔很不一樣。
冷食烏龍麵連沾醬都是冷的
清水屋只提供「冷食」的烏龍麵，走的是最傳統的吃法，連沾醬都是冷的，這樣才可以維持麵條的コシ，也許不太適合台灣人吃熱麵食的習慣，其麵條是接近蕎麥麵的扁型而非常見的圓滾狀，這是因為麵條是用手工切製。
最讓我難忘的是沾醬，沾醬的原料有出汁（用柴魚與鰹魚熬製而成）、昆布、芝麻和麵醬等，層次相當豐富，融合了芝麻的香味和鰹魚的鮮甜，吃完麵剩下的沾醬淋上溫高湯，味道蛻變為含蓄內斂，彷彿又多出一道湯品。
交通方式：從高崎駅的西口搭乘群馬バス往「伊香保温泉行」的公車，約一個小時的車程在「水沢観音」站下車，先沿著觀音寺參拜，沿途走下坡路到清水屋，吃完後就在門口的「水沢」站搭公車，繼續前往伊香保溫泉（車程15分鐘），或搭回高崎駅。
售價：日圓630~1470不等(2016年售價)
營業時間：11:00～17:00
休日：禮拜四
