療傷是這幾年最流行的事物，其實傷口不純然只是情傷，只要是人生的缺口憾事都是傷痕，舉凡成就感的低落、人際關係的疏離或背叛、夢想的破滅、甚至是莫名奇妙不知從何而來的長期沮喪感…..都需要被撫慰，人一定得需要療傷，特別是中年人，因為身上肩負的責任與義務，不怎麼允許自己被無窮盡的難關所擊倒。
有人喜歡用重口味的方式療傷，用縱情聲色去療癒情傷，用大吃大喝去撫慰幻滅，用離群索居或忙碌行程的旅行去麻痺；我則喜歡用清淡的方式，剛出爐的麵包、吸血鬼的小說、以好玩為出發點的學習（如學攝影、烘培、潛水、烏克利利）。傷痕其實無法忘懷、不必強行遮掩、更無須燃起男子漢的鬥志去克服（許多男人的創傷其實就是源自於男子漢的自我要求）。
來一趟療傷之旅
撫慰傷痕最溫柔的方式是在傷口上塗抹些不一樣的東西，讓傷口不再只是苦痛，在受傷的心加一點淡淡的調味料，讓傷口的疤痕除了苦澀之外還有香甜酸辣等滋味。
尤其是安排一趟冷門景點的療傷之旅。
如果嫌日光的秋天太過擁擠的話，可以轉往塩原溫泉去賞楓，塩原溫泉的遊客僅有日光的百分之一，不喜歡吵雜的人可以前往整個大日光地區的B咖替待景點-塩原。
又美又寂寞的塩原溪谷
塩原溪谷是一個很美麗的地方，然而，在台灣的知名度卻遠遠比不上附近的日光。在東北新幹線的「那須塩原站」下車，在新幹線車站門口搭乘往塩原溫泉方向的JR巴士，越往山區前進街容越寂寞，眼前開始出現田野與空地，黑色瓦片的屋頂沿著初秋的街道，巴士慢慢進入山區穿進冷颼颼的杉木林裡，杉木林簡直像原生林般高高聳立，遮住了陽光，昏暗的陰影與山嵐的楓紅一起遮住陽光，沿著河谷在杉木與楓林之前進相當長一段時間，開始要懷疑全世界是不是將被紅與綠的世界永遠覆蓋。
塩原溪谷沿著箒川，沿岸有許多秀麗的景色和溫泉旅館，清澈的箒川有兩座吊橋，第一座叫做「回顧吊橋」
秋天，溪谷兩旁一片豔紅金黃，溪谷上有兩座吊橋，我造訪的那一座叫作「七ツ岩吊橋」，下車的站名就稱之為「七ツ岩吊橋」，公車站旁什麼都沒有，除了一個足湯，日本人是個很愛泡溫泉的民族，除了喜歡一堆人擠在大眾澡堂洗澡甚至男女混浴，他們也發明了足湯，足湯分佈於各地的公共場所，讓他們可以隨時隨地和陌生人泡在一塊，我想這應該是他們集體放鬆的一種非正式社交場所吧。日本是個充滿了各種複雜規定的國家，所以這個民族特別需要放鬆，反倒是洋溢著隨性與浪漫的東南亞或拉丁民族，卻也沒聽過泡溫泉或什麼心靈療傷需求。
想起村上春樹作品挪威的森林...
足湯過後有座吊橋，過橋過後有條登山步道入口，沿著河谷順著登山步道走上去，一邊是河流一邊是紅綠相交的雜林，我刻意不在溫泉的鬧區下車，追求的就是一股日本特有的療癒氣氛，在不遠處有裊裊白煙的暖洋洋的溫泉等著我，林間有著深秋的楓紅，只是深秋楓紅伴隨著深秋午後的刺骨透心霜風，一個人在異國空無一人的登山小道，一個人體驗著台灣未曾看過的紅色景致，一個人吹拂著從山谷溪谷間穿過雜林的冷冽秋霜，慢慢的走走到太陽西下，走到萬物一片黑寂才從小徑間穿出，我想起村上春樹作品挪威的森林中，渡邊到直子的療養院的那段畫面：
「我順著被奇異而非現實的月光照射下的道路走進雜木林裡，漫無目的地移動著腳步，我的腳步聲簡直是像走在海底的人的腳步聲一樣，聽起來像是從完全不同的方向傳來的悶響，那種鬱悶正瀰漫在林間….穿過雜木林，我在一個略微高起的山丘斜坡上坐下來，….」
穿過紅黃綠交雜的樹林後又回到馬路上來，一路上路邊除了楓樹所形成的溫帶冷冽高原氛圍外還有一棟棟的溫泉旅館，塩原溫泉的旅館數目相當多，一間間座落在箒川兩側，大多數溫泉旅館都可以接待非住宿客的的泡湯，大眾池的入浴費相當便宜，我入浴的那一家『かんぽの宿塩原』，其大眾露天風呂的料金才500日圓。找家溫泉旅館泡個湯吃碗拉麵替塩原溪谷半日遊畫下暖洋洋的ENDDING。
在那趟短短的輕旅行，我把不高興的人事物寫在紙條上用力地丟進
我的塩原溪谷一日遊行程：
從東京站搭新幹線到「那須塩原駅」(70分鐘)，在新幹線車站門口搭JR巴士，車程40分鐘後在「七ツ岩吊橋」下車，花上100分鐘在箒川兩岸的森林間、塩原溫泉區散策，下午找家日歸溫泉旅館泡溫泉一兩個鐘頭，然後再搭公車下山回「那須塩原駅」。
